Зарина Калиева 
В XVI веке, когда Бабур, основатель Империи Великих Моголов, впервые прибыл в Индию, его не впечатлила местная одежда. Климат и ландшафт Индостана сильно отличались от самаркандских. В своих мемуарах Бабур пишет, что столкнулся с новым миром – другими растениями, животными, народами и обычаями, и это было поразительно. Описывая одежду местных жителей, он отмечает, что крестьяне и люди низкого сословия ходят обнаженными, прикрываясь лишь «лунгутой» – набедренной повязкой.
Бабур, происходивший из монгольской исламской династии в Центральной Азии, со временем освоился с индийским климатом и культурой. Его потомки, такие как императоры Акбар и Джахангир, решали, как править этим чужим народом, какие обычаи перенимать и как одеваться.
Традиционная центральноазиатская одежда – тяжелые кожаные пальто («постины») и длинные кафтаны из шерсти, шелка и кожи («чапаны») – подходила для холодного климата. Поэтому, когда император Акбар, внук Бабура, ввел в свой гардероб белую хлопковую «джаму» – полупрозрачную одежду с облегающим лифом, узкими рукавами и юбкой до колен, – это стало знаком значительного культурного сдвига.
Смена одежды Акбаром была не просто приспособлением к жаре. Это стало частью больших усилий по объединению исламских традиций Великих Моголов с индийской культурой. Подобные изменения наблюдались и в других сферах, например, в архитектуре. Достаточно вспомнить резные серпантинные кронштейны в Фатехпур-Сикри, заимствованные из гуджаратской архитектуры, или каменную инкрустацию в гробнице Джахангира, вдохновленную индийским наследием.
Но одежда короля – это более личный пример ассимиляции Великих Моголов. Перенятие индийской одежды было не только продуманным шагом для укрепления власти, но и признаком более глубоких перемен.
В придворной жизни внешнему виду придавалось огромное значение. Великие Моголы столкнулись с двумя разными культурами одежды, которые, по словам историка культуры Филиппа Вагонера, имели «резко противоположные взгляды на тело». В индийской системе одежды тело считалось определяющей чертой человека, отражающей его внутренние качества. Одежда обрамляла, подчеркивала и раскрывала контуры тела. Поэтому индийских царей часто изображали с обнаженной грудью или в прозрачных одеждах. В исламской культуре обнаженное тело считалось постыдным, а одежда служила для его сокрытия. Отсюда – свободные одеяния и туники.
В таких разных культурных мирах хлопок, как пишет исследователь Сильвия Хоутелинг, «стал тканью компромисса». Тонкая, свободная хлопковая «джама» позволяла прикрыть тело короля, а ее полупрозрачность раскрывала его «внутреннее состояние». Это давало правителям Великих Моголов возможность наследовать древнюю индийскую традицию, согласно которой внутренняя добродетель проявляется во внешности. Например, буддийские монахи перечисляли красивые и благоприятные «знаки» на теле «махапуруши» (великого существа), которому суждено стать Буддой или царем.
Полупрозрачная «джама» позволяла коже ее владельца просвечивать, показывая пот, пропитавший ткань. Это соответствовало предписаниям средневековых придворных текстов, подчеркивавших значение «гладкой кожи короля и процедур умащения тела». Ношение простой хлопковой одежды также имело этическое значение в исламской культуре. Суфийские тексты, почитаемые при дворе Великих Моголов, считали хлопок одной из лучших тканей для благочестивой одежды.
Император Акбар носил хлопковую «джаму», чтобы продвигать особую королевскую пропаганду: миф о божественном свете, исходящем от его тела, как благодать и мудрость исходили от его правления. Придворные историки Акбара писали, что мудрость и благодать императора были так велики, что его тело сияло. Его сияние также отсылало к истории Алан-Гоа, мифической прародительницы Чингисхана и монгольского народа, которая была оплодотворена лучом священного света. Надевая «джаму», Акбар не только связывал себя с божественностью своих монгольских предков, но и делал эту божественность видимой для всех.
Хлопковая «джама» служила многим целям одновременно. Это видно на картине Бичитра «Джахангир предпочитает суфийского шейха королям». Император Джахангир сидит на троне в форме песочных часов, а ниже расположены османский султан, суфийский шейх и английский король Яков I. Одетый в «джаму» Джахангир выглядит «прохладным» и «мраморным», а его «теплая», «гладкая кожа» просвечивает сквозь ткань рубашки.
Изображение поддерживает заявление Джахангира о том, что он предпочитает общество суфийских шейхов королям. В южноазиатской культурной среде полупрозрачная «джама» Джахангира позволяла его подданным видеть гладкую форму императора, считавшуюся отражением его внутреннего состояния и добродетелей. А для исламского мира его одеяние, выполненное белой краской, означало, что оно сделано из скромного хлопка, а не из роскошного шелка, что сближало его с благочестием духовных существ, а не с материальностью земных царей.
Мы привыкли думать, что мода распространяется, как круги на воде, от имперского центра к провинциям. В Индии Великих Моголов мы видим отход от этой нормы: двор перенимал региональную одежду и ткани, которые были характерны для Южной Азии задолго до правления Великих Моголов. Одной из таких одежд был расшитый золотом «патка» – пояс с ткацких станков Гуджарата. Эти «патки», обычно длиной около 3,3 метра и шириной около 0,45 метра, завязывались вокруг талии, чтобы скрепить перекрещивающиеся панели «джамы», или служили поясом для сумок и кинжалов. «Патка» обычно была простой в средней части и богато украшенной по краям. Ее узоры варьировались от геометрических до цветочных.
Появление «патки» с различными региональными узорами на картинах Великих Моголов часто указывало на усилия императора придать политическое измерение своему покровительству: объединить различные регионы империи с помощью метафоры ткани. Ткани, украшавшие сильное тело императора, символизировали обширность и экономическое здоровье империи, которое еще больше укреплялось благодаря его участию в торговле тканями.
Абу-л Фазл, придворный историк Акбара, отмечал, что император уделял «большое внимание» многочисленным тканям, которые были региональными особенностями еще до Великих Моголов. Акбар активно поддерживал производство тканей в своей империи. Учитывая важность текстильного патронажа в ранней современной Южной Азии и то, как, по словам К.А. Бейли, эти «тканевые сделки продолжали поддерживать коммерческую структуру империи Великих Моголов», неудивительно, что патронаж Акбара часто привлекал внимание к регионам, недавно присоединенным к империи.
Картины, изображающие императора в местных тканях, закрепляли не только его визуальное, но и физическое завоевание обширных территорий субконтинента. Хоутелинг указывает на несколько картин Акбара, прославляющих его военные победы, на которых он изображен в характерных тканях побежденных регионов. На одной из таких картин Акбар получает известие о победе своей армии при Гогунде в Раджастане. Император сидит на троне в красно-черном «бандхани патка» поверх шелкового пояса с золотой парчой. Ученые, такие как Стивен Коэн, ранее утверждали, что Акбар и его сын Джахангир использовали «бандхани» – хлопчатобумажную ткань, окрашенную методом узелкового крашения, – в своей одежде и портретах, чтобы символически намекнуть на брачные союзы, которые они заключили с несколькими раджпутскими родами, сигнализируя, в данном случае, о связи Акбара с королевской семьей Качхваха.
В Гогунде битва произошла между армиями раджпутского королевства Мевар и имперскими войсками Акбара во главе с раджой Ман Сингхом I, правителем княжества Амбер Качхваха. Включение «бандхани» отражает как семейные связи Акбара, так и его военные завоевания. В Империи Великих Моголов, отмечает историк К. А. Бейли, экономические сделки, связанные с тканями, представляли собой «политический дискурс, поддерживающий легитимность правителя и гарантирующий привязанность подданных». Помимо ношения тканей присоединенных регионов, императоры Великих Моголов также связывали обширные периферии своей империи с центром императорского дома. Возникала картина царства, воплощенного в короле, которое было одновременно сияюще очаровательным и идеально упорядоченным.
Моду двора Великих Моголов можно сравнить с одеждой правителей Виджаянагара, королевства, занимавшего южную часть Индийского субконтинента. Империя Виджаянагара, просуществовавшая с XIV по XVII век, также находилась на перекрестке исламской и индийской культур: будучи традиционно индуистской, империя поддерживала тесные связи с арабскими землями на западе. Исследование Филиппа Вагонера, посвященное культуре одежды Виджаянагара в первые два столетия его существования, подчеркивает растущую исламизацию элитной культуры региона как часть усилий по «расширению риторики южноиндийского царствования» и «участию в политическом дискурсе исламской цивилизации». Ссылаясь на известный гобелен XVII века из коллекции Ассоциации по изучению и документированию азиатских тканей (AEDTA) в Париже, он выявляет четкое различие между публичной и частной одеждой царей Виджаянагара.
Одежда монарха разделена между двумя культурными идиомами: в публичной сфере он носит роскошное исламское одеяние, а в частной, домашней обстановке он остается с обнаженной грудью, нося только «лунги» (набедренную повязку, описанную Бабуром) вокруг талии. Вагонер предполагает, что далеко идущий процесс исламизации действительно заменил отдельные индийские культурные практики при дворе Виджаянагара, но только в «ключевых публичных контекстах». Хотя некоторые утверждают, что Великие Моголы также соблюдали это различие (между публичной и частной одеждой/персонами короля), ситуация более сложная.
Две картины периода Джахангира подразумевают, что отношение императора Великих Моголов к одежде на публике было гораздо более сложным, чем то, с которым мы сталкиваемся в Виджаянагаре. На первой картине Джахангир изображен с обнаженной грудью и сидящим в «падмасане», или позе лотоса, в компании, возможно, одной из женщин – «родственниц» его королевского дома. Несмотря на то, что облака в верхнем регистре картины предполагают «внешнюю» локацию, такие изображения досуга – Джахангир пьет вино и, возможно, наслаждается любовным свиданием – можно связать с домашней сферой придворной жизни императора.
На второй картине Джахангир (снова без рубашки) изображен в одном из самых перформативных публичных пространств Великих Моголов: «джарокхе». Каждое утро император Великих Моголов появлялся в «джарокхе» – большом окне, которое позволяло людям за пределами дворца видеть своего правителя, – чтобы встретить восходящее солнце и обратиться к своим подданным. Таким образом, император предлагал себя в качестве объекта поклонения, давая людям «даршан» или «благоприятный вид» своего государя, который одет в три слоя жемчужных ожерелий, серьги, тюрбан и «лунги»: одеяние индуистского божества.
Как же понять различия в придворных культурах Виджаянагара и Южной Азии Великих Моголов? Объяснение кроется в материальных реалиях двух королевств. Исламизация в Виджаянагаре действовала в основном в публичной сфере, где символическая отсылка к нормам исламских соседей была одновременно целесообразной и естественной, в то время как коренная (индийская) культура продолжала действовать в частной жизни.
Великие Моголы, с другой стороны, пережили полную смену материальных обстоятельств: завоевание Бабуром Индо-Гангской равнины ознаменовало резкий разрыв с культурным миром полукочевой Центральной Азии. Хотя Бабур сохранял свои родные культурные практики – продолжая носить «чапан» и «постин», например, – его преемники все глубже погружали государство Великих Моголов в социорелигиозную культуру, аграрную экономику и политическую жизнь Индии.
Это отражается в их выборе одежды, начиная с принятия полупрозрачной «джамы» и заканчивая великолепным появлением Джахангира с обнаженной грудью в окне «джарокха». Такое прогрессивное слияние двух совершенно разных миров привело к основательным изменениям на самом уровне идентичности Великих Моголов: к XVI и XVII векам они избавились от большинства атрибутов своей прежней полукочевой и пасторальной идентичности, став по существу индийским аграрным государством.
Ассимилируя различные материалы, значения и метафоры, которые ткань представляла в Южной Азии, Великие Моголы не только пытались обрести легитимность, но и фактически становились индийцами на более глубоком уровне идентичности. Показательно, что Акбар включил шелка «муга» и «тасар» из Ассама и северо-восточных окраин Индии в свой гардероб задолго до того, как Ассам перешел под контроль Великих Моголов в XVII веке.
Одежда императора определялась чем-то большим, чем внешняя стратегия, политика или символические действия – речь шла о чувстве места и связи с ландшафтом, в котором он стал жить. Когда император Великих Моголов сбросил свой «чапан» и «постин», чтобы надеть хлопковую «джаму» и надежно завязать ее своим новым «бандхани патка», он сбросил атрибуты прошлой идентичности и принял новый мир, став в процессе другим.
